AVCesar

Comme mettre plus d'aop ( 8920 etc ) de meilleures aop aussi sur la carte fille et la compatibilité dsd ne les aurait pas mis en faillite bien au contraire ça aurait été un très bon arguments de vente ! Et mettre de bon cable rca aussi.

Pour les câbles tout le monde à les siens (préférence , longueur , etc...) donc là encore je comprends . Du 8920 sur la carte fille ça c'est clair qu'il ne fallait pas y compter : il coute quasiment 10 fois le prix d'un 4562/2114 . Par contre des 49720 aurait été logique .

Pour le DSD là c'est clair que y a volonté de ne pas faire .

Sur la STX III surement .

petit retour après une petite semaine d'écoute, déjà je peux vous dire qu'il lui faut du rodage avant de s'exprimer réellement, la sonorité ressemble tellement au dac teac ud-501 que parfois je suis obligé de vérifier la connexion du pc.
Au début, j'ai eu vraiment peur, il y'avait un voile devant moi, le grave était perdu bon bref on était loin très loin, j'avais exactement la même sensation avec mon dac teac lors de ces début qui par contre après un bon mois de fonctionnement me donne entière satisfaction, tout ça pour dire qu'il faut être patient avec la STX II.
Avant de changer le 8820, je vais attendre encore un peu, je sens que la carte son s’améliore de jour en jour, la STX donne son maximum sur les fichiers hd pour le 16/44 je trouve que ça manque d'équilibre sur tous les spectres mais Nicolas avait déjà donné cette info.
Conclusion du petit retour:
La STX II est une pure bombe ( je n'ai pas possédé la première version) pour le prix franchement 230€ c'est incroyable pour quelqu'un qui vient de la hifi comme moi, je n'ai pas un seul câble audio chez moi pour moins de 230€ pour vous dire.
La STX II à quelque chose d'attachant tout est simplifié, on écoute avant tout de la musique avant de faire des comparaisons, on lance foobar est hop le bonheur embellit la pièce.
C'est très dynamique et fluide, le grave est parfait pour moi le seul reproche que je peux lui faire c'est le manque de précision et de définition sur les aigus sinon le medium et les timbres juste incroyable.
Cette carte a un gros potentiel avec la possibilité de changer les AOP et améliorer l’alimentation (on attend tous ton tuto Mcgayver).
Pour l'histoire du dsd ou dxd, franchement vu le nombre d'albums disponibles dans le commerce ça ne sert absolument à rien (sauf pour les coquins qui ont une ps3 modifier) dans l'mmédiat.
Le seul conseil que je peux donner au indécis ou frileux, si vous avez un pc qui trainent dans le coin faites des économies, ça vaut clairement un lecteur cd dans les 700€, il est même meilleur que mon dac teac sur l'entrée Usb, pour l'entrée coaxial il faut repasser.
Musicalement.
a suivre.........

TWEAKS DES ST/STX/STX 2

Ce que je vous propose ce sont des modifications faciles et surtout qui restent dans le cadre d'une carte son interne , à savoir pas de fil dans tout les sens et pas de petites boites supplémentaires . Le contraire me semblerais adhérant car on se retrouverais à l'opposé des avantages de ce choix de matériel . Sinon autant mettre un peu plus d'argent et passer sur un DAC externe .

Vous trouverez la liste du matériel à se procurer avec les quantités et les liens dans le troisième post



1) LE FILTRAGE DE L'ALIMENTATION DE LA CARTE

Mettre des alimentations externes n'amènerais pas de révolutions sonore vu que la carte possède déjà ses propres régulateurs de tension , même si effectivement ce ne sont pas les meilleurs au monde . Faut juste améliorer un peu les choses .

Le principe : ajouter des condensateurs de très grosse capacité sur le +5 et +12 Volts via une prise Molex . Les avantages de ce procédé c'est , qu'en plus d'être simple à réaliser , qu'il permet d'être mis en place facilement dans n'importe quel PC , ne prend pas de place et se répercute sur tout les autres composants de l'ordinateur...et ils sont nombreux !


Choix des composants et schéma

Sur chacune des 2 tensions un condensateur électrolytique à faible résistance série type "Snap in" de 10 000µf y sera connecté . Il sera découplé par un 100nf MKT pour améliorer le comportement dans les hautes fréquences . Le Snap in à l'avantage d'avoir des connexions très robuste ce qui vas permettre de les couper très à ras donc de gagner de la place et de faciliter les soudures ainsi que leurs isolements .

Le MKT , au même pas de 7.5 mm que le gros condo , viendras se placer à plat au ras des connexions pour ne pas prendre de place . Ensuite coupez la prise femelle du cordon Molex de 20 cm et souder les fils sur les condos en respectant bien les couleurs : les fils noirs doivent être sur le - , repéré par une bande noire , et le jaune et le rouge sur le + . Il ne reste plus qu'à brancher la prise male sur une prise Molex femelle d'un câble provenant de l'alimentation (celle qui vous arrange) et c'est terminé .

Pensez à isoler les soudures avec de la colle à chauffer ou simplement une bonne couche de vernis dont vous aurez piqué le flacon dans le sac à main de Madame :biglol:


Le schéma de câblage......vive Photoshop !





Une ferrite d'antiparasitage devras être clipsée sur les fils au plus prés de prise Molex se connectant à la carte pour parfaire le filtrage HF :




La connexion des condensateurs doit se faire ordinateur éteind . Faites une écoute . Ce filtrage doit apporter des basses plus tendu , avec plus d'impact et un médium-aigu plus tenu . Pour comparer avec et sans il suffit de débrancher la Molex et de relancer l'écoute . Par contre pour la rebrancher éteignez impérativement l'ordinateur !

2) CHANGEMENT DES AOP

Maintenant que l'alimentation est à peut prés correcte on passe au plus facile : les ampli-op !

Sur la ST et la STX 1 les deux 2114 et le LM4562 sont à changer . Sur la STX 2 seul le 8820 doit être mis au placard . L'heureux élu , en ce jour du mois de Juillet 2014 , est le Muses 8920 : il est conçu à base de transistors J-Fet , apprécié par les oreilles car se rapprochant du son d'un bon tube électronique . Bien sur rien n'est écrit dans le marbre , d'autres peuvent être essayer mais c'est actuellement celui qui est le plus intéressant en rapport qualité/prix .

Alors dans 6 mois ou 2 ans il y a des chances qu'il y ai mieux . Restons au aguet pour débusquer la perle rare !



Les AOP à changer sont marqué par un point vert :








Là une période d'écoute s'impose , plus ou moins longue selon chacun , pour s'habituer au nouveau son car il faudra impérativement s'y être familiarisé pour passer à l'étape suivante

3) AJUSTEMENT DU FILTRE PASSE-BAS

Sur les DAC intelligemment conçu , pas forcement les plus cher mais c'est souvent le cas , il y a des filtres sélectionnables . Explication rapide : ça permet de régler la tonalité en fonction du type de fichiers lus et , plus généralement , d'ajuster subjectivement la sonorité globale de tout son matériel .

Et c'est ce que je propose de faire car cette étape vas complétement changer la restitution de votre système hi-fi .

Pour fignoler la chose il y aurait 4 composants à dessouder et à changer mais pour des raisons de perte de garantie , de fragilité des pistes du circuit imprimé et de grandes facilités de mise en œuvre on ne vas en toucher que 2 (1 par canal) . Et encore : on ne vas que faire varier la valeur et c'est ce qu'il y a de plus important .


Le composant en question est un condensateur indiqué par les flèches vertes :




Comme dis plus haut , pas question d'y toucher donc c'est de l'autre côté du circuit que ça vas se passer :devil:

La ruse vas consister à souder un autre condensateur sur celui d'origine ce qui vas avoir pour effet de cumuler les 2 valeurs et donc de modifier l'impact du filtre . Les valeurs que j'ai retenu , pour une large plage, sont de 2.2 , 4.7 , 6.8 et 8.2nf .

Les flèches rouges indiquent les soudures en question et j'ai aussi mis les emplacements de certains composants pour mieux vous repérer :





Il y aura donc 4 valeurs de filtre à tester par rapport à celle proposer d'usine . Pour ça il suffira tout simplement de souder les 2 pattes du condensateur de 2.2nf sur les 2 soudures de celui déjà en place , faire une écoute , le dessouder , souder le 4.7nf , refaire une écoute , le dessouder , faire de même pour le 6.8 . Au final opter pour celui qui , selon vous , convient le mieux .

Ne vous inquiétez pas , les différences s'entendront sans qu'il y aura besoin de tirer l'oreille !

Alors oui c'est assez fastidieux car il faut éteindre / rallumer le pc et démonter puis remonter la carte à chaque voyage mais c'est la seule solution pour obtenir un résultat censé car l'oreille vas tenir compte bien sur du matériel en lui-même mais aussi du couplage avec le local d'écoute






QUELQUES CONSEILS ANTI-GALERES...

- Si vous n'avez pas la place de mettre les 2 condensateurs de filtrage au même endroit dans votre boitier , vous pouvez prendre un deuxième câble Molex de manière à mettre 1 condo pour le +5v (fil rouge) sur le premier et le +12v (fil jaune) sur l'autre . Après libre à vous de vous connecter à la Molex du câble de l'alim qui vous arrange .

- J'insiste sur le fait que les gros condensateurs sont polarisé , c'est à dire qu'il y a un sens de branchement à respecter impérativement : le fil noir sur la broche situé du côté du composant où il y a la bande noire , le jaune ou le rouge sur l'autre . Une inversion pourrais avoir des conséquences pas cool . Pour le MKT de découplage et ceux pour le passe-bas là aucun problème . Il n'y a pas de sens .

- N'oubliez pas d'isoler les soudures des condensateurs de filtrage . Si un contact venait à se faire avec la partie métallique du boitier ou avec une partie non protégé de la carte graphique ou autre composants car là aussi il pourrait y avoir des dégâts .

- Lors des tests , quand vous enlevez la carte son pour changer les condensateurs du LPF , coupez l'alimentation du pc et surtout ne débranchez pas la prise Molex qui va sur la carte . Je sais , pour travailler c'est moins pratique que sur une table mais je vous dis parce que la prise de la carte son est fragile (qui à dit pourries ???) A bon entendeur...

- Quand vous souderez / dessouderez les condos du LPF n'y restez pas 2 heures , vous risqueriez de faire sauter les pastilles de cuivre . La qualité n'est pas top niveau . Ne vous alarmez pas non plus mais bon autant que vous soyez prévenu .

- L'augmentation de la valeur du condensateur pour le filtre LPF joue sur l'atténuation de haut du spectre sonore en particulier . Si par exemple vous trouvez qu'avec un 4.7 il y en a déjà bien assez , inutile d'essayer le 6.8 car le son seras comme "écrasé" si vous allez plus haut dans les valeurs .

- Prenez autant de ferrite d'anti-parasitage que vous avez de câbles (secteur , modulation , haut-parleur) et placez les toujours en bout du câble , jamais à la source . Celles que j'ai trouvé ne sont vraiment pas chère et facile à installer grâce au clipsage . Ca serais bête de s'en passer ! Attention au petites ferrites : elles sont données pour du câble de 4 à 7mm de diamètre mais c'est plutôt 4mm maxi .

- Utilisez la sortie casque avec un adaptateur jack stéréo 3.5/double RCA que vous brancherez dans l'adaptateur doré fourni avec la carte (ou plus solide un adaptateur jack 6.35/double RCA) car le résultat est bien au dessus de ce qu'on peut obtenir via la sortie RCA (un comble!) et , dans le panneau de réglage de la carte son , choisissez Normal Gain si vous passez par un préampli et High Gain si vous attaquez directement un ampli . Le Extra High Gain n'est à utiliser que si la sensibilité d'entrée du bloc fait que ça manque cruellement de "patate" . Dans le cas contraire tout ce que vous gagnerez c'est de saturer son entrée (idem si c'est un préampli) et déséquilibrer le son vers le medium-aigu .







LA LISTE DES COURSES !

Vérifiez bien les quantités avant de valider la commande sinon je vous promet un grand moment de solitude lors des modifications

- 1 ou 2 câble(s) Molex Male/Femelle .
- 2 condensateurs de 10 000µf Snap in .
- 2 condensateurs de 100nf .
- 2 condensateurs de 2.2nf .
- 2 condensateurs de 4.7nf
- 2 condensateurs de 6.8nf
- Ferrite d'antiparasitage Ø 4 à 5 mm .
- Ferrite d'antiparasitage Ø 7 à 9 mm .
- 1 adaptateur jack stéréo 3.5/double RCA .
- 1 ou 3 AOP MUSES 8920

J'ai estimé le total du tweak , hors ferrites , au alentour de 50€ pour la ST/STX et 30€ pour la STX 2 port compris .



Bonne musique :salut:

Nicolas, tu peux publier je pense, il y'a que la partie 16/44 qu'il faudra mettre à jour par la suite.

jayjay wrote:petit retour après une petite semaine d'écoute...
Pour l'histoire du dsd ou dxd, franchement vu le nombre d'albums disponibles dans le commerce ça ne sert absolument à rien

Comme l'a bien dit Matt Gayver, oui je sais, je change un peu le nom, et alors 8)
Pour les cables RCA, on a chacun ses pref, son budget, sa longueur, etc.
Pour ce qui est de mettre des 8920, cela aurait mis la carte pres de 300 euros et c'est une barriere qu'Asus ne voulait probablement pas atteindre.

Pour le DSD, oui c'est les boules quand meme !
Et l'argument bidon comme quoi il n'y a pas d'album, c'est le meme pour la 4K et il y a quelques années, c'était le meme pour le 1080, etc...

Certes les supports ont toujours un train de retard. Mais qui peut le plus peut le moins et un apres la sortie du blu-ray, je conseillais d'acheter un lecteur blu-ray a mes proches car ils seront tranquilles pour les 2 prochaines années. Puis il y aura des modeles plus performants et moins chers...
Aujourd'hui je conseille a tout le monde de passer a la 4K car 2014 est clairement l'année de la 4K, les prix s'effondrent.

Désolé pour le :hs:
Mais c'est pareil pour le DSD.
Le matériel devrait etre a la pointe, dans la mesure ou l'on y met un certain prix.
Car on ne parle pas d'une carte d'entrée de gamme.
ASUS AURAIT DU FAIRE EN SORTE QUE LE DSD SOIT RECONNU.

Ce sera donc pour la STXIII et certains attendront avant de renouveler !
Meme si en l'état, surtout apres quelques modif, la STXII est une bonne carte.
Mais pensez-y deux secondes, est-ce qu'une marque leader oserait sortir une TV premium affichée a un prix déraisonnable comparé a la concurrence et que la TV soit en 1080. Mais du super bon 1080.
C'était le cas en 2013. Aujourd'hui chaque marque chapeaute sa gamme avec une version 4K

Ou alors Asus compte sortir une carte son plus haut de gamme avec AOP 8920 et gestion du DSD ? Prix : moins de 400 euros.
La réf ?
Asus Excellence STX

Mais des jack??? Quelle horreur ! Heureusement que c'est du RCA, tout le monde branche cette carte sur un ampli qui a des entrees RCA (ou synetriques XLR). Non? Pas tout le monde ?

bah non, pas tout le monde :rofl:

mais en gros, je trouve ça un peu moyen de vendre un truc que tu peux pas utiliser tel quel...
Comme si tu achètes une alim pc et que tu dois acheter les câbles Sata toi-même, ou un écran sans câble HDMI, une imprimante sans câble USB... un peu débile.

Ben c'est ce qui se pratique souvent . Par exemple l'imprimante sans le câble ça c'est un grand classique !

Si tu était fabricant d'une carte son tu mettrais quoi comme câble ? Entre les différents type , longueurs et connectique si tu voulais couvrir l'ensemble des possibilités faudrait que tu double le prix de ta came pour que ça soit rentable .

Pas réaliste .

Le câblage ça toujours été à part et , à mon avis , ça le resteras .